Индия заметки продолжение
free_kotka

1.                 Что есть энергия? Нравится ли тебе колокольный звон? Опера? Звуки ударяются в тело, продолжают вибрацию. Это движение в мышцах почти не различимо, только в крови. Почти все имеет вибрации. Это подтвердят все, кто учился в школе. Если ты способен чувствовать и готов тренироваться, чтобы чувствовать всё более тонкие и нежные вибрации, то тогда попадаешь в мир тонких энергий. Этот мир огромен, как мир цвета, запаха и звука. Все имеет свою энергию. Индия – мир очень живой, и сильно отличается от нашего замороженного…

2.           География. Выехав из Мумбая на поезде, я смотрела на Индию. Поля, крестьяне с быками, поля,  разработки мрамора – море мраморных плит, опять поля, быки и крестьяне. Сухие русла рек. Выглядит так: мост на сваях в несколько метров высотой – под мостом сухой песок. Мосты не маленькие, но выглядело забавно – рек нет. Но тут пришел циклон! На второй день путешествия пошел дождь. Сначала нахмурилось, потом закапало, потом полилось и так лилось с 26 ноября до 2 декабря с перерывами, ливнями и просто дождем. Итак, дождь начался и постепенно русла рек намокали и начали наполняться водой, а к вечеру по просторам равнин текли уже полноценные реки. Ченнай, куда мы прибыли, встретил нас уже совсем в мокром виде с полностью задействованной системой ливневой канализации. Впрочем, об этом я уже писала. Как отличается климат в Тиру (если нет дождя, конечно) и Путтапарти от климата морского побережья в Пондичерри и Мумбае! Сухо и жарко и – душно-влажно. В Пондичерри постоянный сильный океанический ветер, в Мумбае – застойно влажный спертый воздух, как будто не на берегу океана.  С самолета открылся великолепный вид на горную Индию – горная красота, вся прорезанная дорогами или сухими руслами рек (?), вся равнина поделена на разработанные участки, песчаные озера, похожие на пустыни, голубой воздух. Горы – отдельная романтическая тема. Я житель Большого мха, никогда гор не видела. Здесь их много, они невысокие, покрыты кустарниками и травой, даже снега на вершинах нет, но картина завораживает, как вблизи, так и с высоты 8 тыс. метров. Вблизи – это огромные глыбы, издалека – камушки, высыпанные из ведерка великаном или им же недостроенные куличики. А с высоты – морщинистая земля. Когда же и как далеко то время, когда горы были живыми? Они двигались и застывали. А теперь везде дороги, селения, храмы и жилища. Многие довольствуются малым и верят…

 

3.      Одежда. Я привезла с собой в Тиру одну  х/б футболку, купленную в Таиланде длинную х/б рубашку с разрезами, старые слаксы и юбку. Где-то прочитала, что в Индии качественный хлопок и нечего его туда  тащить. Все, что я впоследствии купила, было ценно только тем, что было сухое и тонко-марлевочное, т.е. имело качество – сохнуть быстро. Краска с тканей сползала даже под дождем! Натуральные «типа льняные» брючата в сухую погоду мне оказались коротки, во влажную были слегка длинноваты, и я  так и не поняла, из какого растения эту ткань  произвели.

Мы добрались до Тиру по-сухому, дальше одежда стала намокать и «несохнуть», т.е. закисать. Поэтому в Тиру у меня появилось разделение одежды на мокрую и сухую. Чтобы сохранить свое драгоценное здоровье, сухую одежду я просто покупала. В Тиру только вновь прибывшие как-то одеждой выделяются, через какое-то время общее течение подхватывает их и они у удовольствием переоблачаются в «этно». И эта этно-одежда выглядит на европейцах очень органично. Я удивилась, как нелепо уже в Пондичерри смотрятся европейки в сари. Наверное, непременным условием приживания к европейцам  этно-одежды являются внутренние процессы, которым способствуют прослушивание Вед и Параяны, общая трапеза в ашраме или продакшана? Что-то неуловимо меняется в образе? Ведь нет в Тиру никаких строгих правил или дресс-кода, кроме одного – при входе в ашрам или храм надо снять обувь. Правда я и не видела никого эпатирующего …

В Пондичерри-Ауровиле никто себя проблемой выбора одежды не заботит. С купальными костюмами разбирается океан, поэтому за 3 дня своего пребывания ни в трусах, ни в купальниках я никого не видела. Все остальные ходят, как привыкли обычно – индусы в сари, пенжаби, европейцы в европейской одежде: брюки, юбки, шорты до колена,  но откровенно раздетых нигде не было видно.

Сай-Баба-Путтапарти. Если мне кто-нибудь скажет, что в православных церквях строгие правила, я отвечу – не самые строгие. В Путтапарти в ашраме вывешены правила. Дресс-код подразумевает ношение одежды, скрывающей сакральные места и в т.ч. наличие груди. Женщины – носят одежду до щиколоток, состоящую из трех предметов, как минимум. Сари или юбка/брюки до щиколоток, верхняя блуза, скрывающая плечи и длиной, закрывая бедра, шаль, накидываемая таким образом, чтобы скрыть наличие груди. У мужчин аналогично, но без шали. Для женщин обязательно ношение белья и нижних юбок, так в правилах и записано. Никаких просвечивающих тканей! При входе на даршан служители (севодалы) тщательно осматривают всех входящих. Меня распаковали и, заявив, что ткань верхнего платья прозрачная (!) отправили переодеваться. Никакие возгласы, что у меня ничего не видно, а у индианок голый живот в сари присутствует, не помогли.

4.      Вещи в порядке ценности по наличию.

Кипятильник и 600мл тонкая нержавеющая кружка

Флисовый пледик, купленный по случаю замерзания в сентябре в Судаке за 25 гривен.

Одноразовые ежедневные прокладки

Ватные спонжи

Из аптечки использовала все лейкопластыри и проницаемый бинт, зеленку в карандаше и одну капсулу лоперамида – три дня фруктовых салатов с курдом – слишком даже для жаркого климата.

Сумка-кошелек для потайного ношения денег и документов

Спальник из простыней – простыни в Индии, мне встретившиеся – произведение декоративно-прикладного искусства и дорого!

Все остальное действительно можно купить. Может быть, вас не устроит качество или цена, но выбирать, тащить или купить, всегда – личный выбор.

Что не надо было брать:

Обычные х/б футболки и слаксы – слишком толстые – в них жарко и сохнут долго,

Махровое полотенце – или облегченный вариант или вафельное

Дорогая обувь – риск потери у ашрама весьма велик, альтернатива – набить мозоли дешевой индийской обувью.

Рюкзак – не единственный возможный способ перевозки вещей, я в следующий раз возьму чемодан на колесах.

5.                 Еда. Так хорошо мне было только в Таиланде. Еда не только свежеприготовленная, но и из свежих продуктов. Просто мечта для тех, кто всю жизнь ест еду из холодильника в лучшем случае, в худшем размороженную, а о требующей вымачивания соленой треске я вообще промолчу. Конечно, я не ела в откровенно бомжатских местах или «буфетах» для европейцев, где еда лежит, подогреваемая или охлаждаемая, приготовленная не по местным рецептам. Я заказывала то, что официанты и повара хорошо знают и готовят, местно-популярные, так сказать, блюда. В Тиру самым привлекательным местом оказался «Тейсти», расположенный на задворках, но такой замечательный! И в Путтапарти непафосное индийское кафе на 2-м этаже оказалось самым «вкусным» местом. Пренебрегая заветами инета – не есть свежих салатов и свежевыжатых соков не употреблять, я налегала на эту пищу и радовалась вкусу, как ребенок.

Открытием стал курд – кисломолочный продукт, получаемый 5 часовым сквашиваем кипяченого молока с помощью закваски и выдерживаемый  далее в холодильнике. Не путайте замечательный, густой, как ряженка 8% жирности, совсем не кислый курд с йогуртом, который они также делают и добавляют в свежевыжатые соки, получая напиток ласси. Курд я ела сам по себе, с фруктовым салатом, с рисом, с овощами, чапати и т.д.

Тали – это песня! Рис, который приносят с мисочками со всевозможными добавками: дал, овощи, курд, соусы и приправы. Тали подают с 12 до 16.

Рис и дал – самый безопасный индийский выбор еды.

Доса – огромный блин с начинкой и двумя густыми подливками. Какой замечательной досой накормили меня двое мальчишек на пляже в Мумбае!

 

 

Я намеренно опустила всякие личные переживания. Возможно, я о них напишу, но мне надо еще многое понять.



Индия заметки
free_kotka

1.                 Камера хранения на центральном железнодорожном вокзале в Мумбае – Cloak Room. Удивительное дело, есть и работает! Для чемоданов и сумок требуются замки (их можно приобрести прямо на вокзале или неподалеку), столько, сколько необходимо, чтобы запереть все молнии. Рюкзаки принимаются, как есть. Стоимость услуги 10 рупий в сутки. Выглядит все вполне прилично, служащие, квитанции, но что в результате – кто знает?

2.                 Индийские животные. Собаки. Первых собак я увидела в ашраме – тихие, мелкие собачки. Бегают, виляют хвостом милые вегетарианцы, для которых и кокосовый орех в радость. А утром раздался вполне злобный собачий лай на неизвестном собачьем наречии. Это меня позабавило – я не поняла, о чем собаки так злобно гавкали, в России-то я всегда понимала причину собачьего лая! Кошку в ашраме видела одну – худую, полосатую, ушастую, чистый микротигр. Стаи обезьян. Как-то раз у меня случилась с ними стычка. Я внесла на территорию ашрама бананы в п\э пакете,  держа его за спиной, намереваясь быстро забежать в книжный магазин. Не успела! В магазине был перерыв, а обезьяна успела учуять бананы и уверенно бежала ко мне, и за ней уже спешила вторая. Засовывая пакет с бананами в сумку и не выводя рук из-за спины, с твердым намерением зубами и когтями отстоять свои бананы,  я встретила первую обезьяну сильно топнув ногой вперед в ее направлении с громким и шипящим «ХАШШ!». Обезьяна ретировалась. Победа была за мной! Но урок усвоила – никаких пакетов  с фруктами, война мне ни к чему! Еще двоим из нашей группы повезло меньше, одного просто сильно боднула корова, девушке расцарапала щеку. А в ашраме у Сай-Бабы в комнату к нам забралась за фруктами обезьяна, меня не было, но рассказанная мной история бабушкам помогла – активное наступление со звуком обезьяну также напугало, и она бежала с поля боя, опрокинув, правда, стол со всем имуществом. Бабушки выдали обезьянке банан, чтобы не обижалась.

3.      Родные попутчики. Конечно, с друзьями веселей дорога! Но привычки и способы движения у всех разные, и, если отсутствует очевидный лидер или лидер по общей договоренности, который определяет как, куда, чем и в какой последовательности, то надо думать чего больше хочется – компании или личной свободы, выигрыша с друзьями в деньгах или личного,  но во  времени. Я готова, у остальных не в шубе рукав, встать в 5 или в 6 утра мне просто, кто-то не раньше 9, мне ехать в ночь – опасно, кто-то не видит ничего особенного. Или жить вдвоем – одному сон, другому не спится. Что более ценно – сэкономить денег на жилье и транспорт или не отвлекаться на других? А представляете, что есть такие, кто вообще не готов договариваться: «Завтра встанем, и как будет, так и будет….». Подразумевая, что в 5 утра их точно никто не разбудит. Зря они так думали…. Завтра уже наступило! Я – активный противник демократии среди попутчиков, уж лучше самой по себе.  Руководитель – дело тонкое, нам повезло, мы были с Сумираном, а потом я поехала одна, и  это мне понравилось.

Попутчики «поневоле». В Тиру накануне отъезда вечером я договорилась с моторикшей, что он за  80 рупий в 6 утра заберет меня из гестхауза и привезет на автовокзал. Цена эта была приличная, но мне было нужно попасть на автовокзал пораньше, чтобы успеть на автобус и доехать до Пондичерри и Ауробича до наступления жары. Утром рикши не было, ни в 6, ни в 6-15. Я смотрела на пустынную дорогу, чтобы не пропустить попутный транспорт. Вышли соседи по гестхаузу. Были они не европейцы, но и не местные индусы. С помощью английского, эмоций и воздетых рук я им объяснила, что моторикша меня подводит, я собираюсь уехать, но если он все-таки приедет, то пусть пеняет на себя! Как только соседи поняли, что индус меня подвел, один из них сказал: «О-кей-о-кей» и сделал кивком и покачиванием головы из стороны в сторону восьмерку, что в тамильском исполнении значит полное согласие с моим возмущением, и тут же мановением руки материализовал другого рикшу, которого я выглядывала все это время, пока им это объясняла. За 70 рупий этот быстроходный драндулет и довез меня до автовокзала, где уже стоял автобус, и все места были заняты, а следующий – ясное дело – через час и без гарантий! Вы знаете, какую неприятную отрыжку порабощения страны носят в себе индусы? Они не чувствуют разницы между нормально-вежливым поведением и лакейской услужливостью. Если ты европеец, то однозначно – большая белая обезьяна, годная только на выманивание из тебя денег любым из 101 законных способов, не прибегая ни к какому насилию, заметьте! Если вы не соединены никаким общим интересом/делом, то априори – вы просто ходячий кошелек. Поэтому я ходила вокруг автобуса, а индусы сидели и указывали мне на ступеньки (автобусы, как вы уже читали, наверное,  в Индии без дверей). Меня сие поведение не обескуражило и не огорчило. Ступеньками я пренебрегла не из-за гордыни, а из-за страха, что запросто могу выпасть на ухабе. Как индусы считывают инфу с вас – непонятно, но сразу после моего решения, что здравый смысл не позволяет мне рисковать на ступеньках, я получила любезно-снисходительное приглашение с последнего ряда, где  аборигены просто потеснились. Там сидело 2-е мужчин и муж с женой и ребенком-девочкой лет 2-3-х. Вот между женщиной и мужчинами я и села. Поехали. И тут как задуло! И стало очень холодно. Холодно – не жарко. Достала я плед, которым спасалась весь циклонически-дождливый период в ашраме Тиру, укутала ребенка, один конец дала женщине, вторым укрылась сама. И тут индус, который и выделил мне свободное место спрашивает: «А в Раманашраме я вас что-ли видел?» И показывает на мой плед.  «Да», – отвечаю, «была там, теперь в Ауровиль еду». И вся холодность сразу пропала. Если до этого я сидела между совершенно чуждыми мне людьми, то после выяснения «моей личности» и у женщины пропала неловкость от получения от меня какой-то услуги, и индус стал старым знакомым. Так мы все тихо вздремнули 2 часа. Выходили они на подъезде к Пондичерри, сказали спасибо и пожелали доброго пути.

Второй случай с попутчиками был в ночном автобусе Пондичерри-Бангалор. Я даже не знаю, на каком языке они говорили, это и не важно, т.к. я не знаю никакого, и что они реально сказали, знают только они. Но вот что я поняла. В полутемном автобусе у меня место 12. Нашла и села. Заходит женщина с годовалым ребенком на руках и мужем следом. «Ой, кто это? Я что с ней ехать?» «Не волнуйся, у тебя другой ряд – место 14»

За ними следом – трое, муж, жена и дочь лет 16-18.

– Боже мой! Кто это? Доченька, не садись туда, садись сюда!

– Ничего, мама, это женщина, не страшно.

– Страшно, не страшно, чужой человек, садись сюда, с папой, я сяду к ней.

– Не волнуйся, мама, все хорошо.

–Дочка, давай ты к маме, а я на твое место, решился отец.

– Ладно, пусть там сидит…– разрешила мать.

Все успокоились. Я затянула до упора вентиль кондиционера, надела носки, достала плед. Девушка завернулась в войлочную накидку, укуталась с головой и тихо спросила по-английски, откуда я. Из России.  А, разочарованно протянула индианка, как если бы никогда не слышала о такой стране. И мы заснули.

 



Индия дневник продолжение Сай Баба
free_kotka

1.     Сай-Баба. Путтапарти. Сев в 11-30 вечера в автобус в Пондичерри с купленным за 365 рупий билетом, я в 6 утра попала в Бангалор на автобусную, понятно, станцию. Далее мне надо сесть в автобус до Путтапарти. Зная, что мне нужна платформа 15, первые 10 минут я безуспешно ее искала, потом расслабилась и просто стала ждать, приткнувшись у неработающего еще лотка, где меня нашел бойкий индус с махровым (от холода!) полотенцем на голове. «Путтапарти?» – безошибочно он меня просек. «Путтапарти» – согласно кивнула я. При этих словах он схватил мой рюкзак и заспешил между автобусами. Так сначала меня, а потом еще человек 10 он и посадил, получив с каждого по 20рупий за труды. Автобус начал движение, по пути из отстойника к платформе в него досаживались люди и, наконец, совершенно полный, он подошел к пункту отправления. Таким же полным, по описанию очевидцев, приходит автобус под посадку и в Ченнае, чтобы ехать в Тиру. Вот так это и происходит! Я оказалась рядом с мужчиной из Малайзии, говорящем на английском, тамили, хинди и еще на каких-то индийских наречиях. «Сай-Рам!» – приветствовал меня мужчина, «Сай-Рам» – ответила я ему. Где-то об этом я уже читала. Перебросившись фразами ни о чем,  я заснула. Проснулась через 1,5 часа, ожидая остановку. Я уже знала о такой замечательной привычке тайских и индийских водителей – отдыхать каждые 1,5-2 часа. Нас привезли к местному придорожному кафе. Освежившись, я решила позавтракать, тем более что водитель наш как раз этим и занимался. Поняв его вежливый жест за предложение присоединиться, т.к. автобус без него не уйдет, я заказала то, что помнила из списка безошибочных заказов – доса и чай-масала. Все было прекрасно-свежее, замечательно вкусным и стоило мне 28 рупий. В сытно-доброжелательном настроении я вернулась в автобус. «Вы завтракали?» – подозрительно-недоверчивым тоном спросил меня малазиец? Я не помню, что я ответила, но встречаясь еще три дня у Сай-Бабы он меня продолжал спрашивать, как я себя чувствую?

 

Путтапарти, как город, состоит из двух частей – это ашрам и город из трех улиц – одной параллельной ашраму и двум, первую пересекающим. Ашрам, известный всему миру, дает, как и было предсказано века назад, рабочие места и заработок городу и всяким приезжающим за легкой наживой мошенникам. Ашрам – обнесенный забором кампус, построенный по общим для всех строителей и архитекторов принципам и здравому смыслу. Люди, не выходя из ашрама, имеют возможность реализовывать душевные потребности, есть, спать, что-то покупать, обменивать деньги и так далее. Людей этих много, а желающих еще больше. Если сравнивать этот ашрам с тихими медитативными местами Раманашрамом или  Ауровилем, то первый напоминает студенческий кампус, с той разницей, что в 9 отбой, а в 3 утра первые жаждущие уже спешат на службу, и женские с мужскими половины строго разделены. С поселением было сложно. Из вариантов обычного расселения в комнаты по 2, по 8 и в шеды по 50-80 человек перед Рождеством остался один возможный – только в шеды. Все хотели на Рождество к Сай-Бабе! Мне повезло: в результате моего знания английского языка, неторопливого принятия ситуации и возникавших по ходу поисков свободного места недоразумений, я заселилась 3-ей в комнату к двум очаровательным старушкам из Казахстана, которые были совсем без языка и поэтому были особенно рады меня принять, о чем и сообщили в офис. Матрас на полу на 4 дня, холодная, естественно, вода в душе и доброжелательная атмосфера в комнате – чего больше можно желать в ашраме? Можно ли сравнивать ашрамы? В Раманашраме поселение возможно только при заблаговременном за 3 месяца резервировании и только на 3 дня и –  бесплатно (условно всё-таки, невозможно пользоваться такой добротой!). У Сай-Бабы нет резервирования и жилье символически платное, 130рупий за комнату в день. Сай-Баба считает, что достаточно каждому месяца пребывания в ашраме, но люди так не думают и по разным причинам зависают там на очень долго, причем иногда это просто «юзание» такой доброты. Эти долгожители не ходят ни на службы, ни на даршаны, а иногда и ночуют, где захотят, но койко-место за ними числится.

Очень много разных людей –  толпа. Говорливая, суетливая и этой массой людей надо управлять. Для этого существует группа надсмотрщиков-организаторов «SEVA DAL» с платочками разного цвета в соответствии с местным табелем о рангах. Даже не подвергаю сомнению полезность и компетентность этих людей.  Весь народ должен быть поделен по половому признаку, а также на жителей Индии и Непала и прибывших «overseas». Мужские и женские потоки нигде не  смешиваются. Очереди на даршан (Даршан – сложнопереводимое понятие, включающее в себя лицезрение святого, мастера и получение от него благословения, прикосновение его сознания), места на даршане, очереди за мороженым, кофе и булочками, в столовую, залы в столовых, общежития, шеды, а также, простите, личный досмотр при входе на даршан отдельно для мужчин и женщин. Магазин на территории ашрама работает 3 часа в день для мужчин и 3 часа в день для женщин. Исключение – для семейных пар – семейные общежития, но все остальное порознь. И, если ребенок не мал, то мальчика вместе с мамой на даршан на женскую половину не пустят, а  девочка на мужской половине, наверное, явление невозможное. Мне непонятна цель такого жесткого разделения. Чтобы думать только о Боге? Но запретами тут точно не поможешь…  Иду я вечером по улице ашрама, и вдруг весь свет погас: фонари, окна. Темно кругом. После яркого электрического свет луны был не ярче тьмы. Машинально продолжаю двигаться, т.к. нахожусь в общем потоке, где все продолжают двигаться. Что-то  внутри мобилизует тело, качнувшись на восьмерке, левая рука взлетает в 5 триграмму и уводит в сторону чью-то пытливую мужскую руку. Если бы Сумиран учил нас не внутренним, а внешним стилям ушу, то индус получил бы еще удар в кадык правой. Тело оказалось быстрее ума, а ум был расслаблен. Пока я доставала фонарик уже и дали свет.

И далее об ашраме. Утром в 5 часов «повторение ОМ», потом молитва. Очередь на присутствие с 3 часов утра. Количество мест ограничено. В 8 утра и в 6 вечера даршан. Реально в 9 и в 18, когда в храме проходит пуджа (служба) и Сай-Баба как раз совмещает эти действа. Народ: много русских, многие не знают английского, уверены в своей духовной продвинутости и полны отечественного чванства.  Есть еще много иностранцев. И толпа индусов. Среди них есть искренние верующие в Сай-Бабу, молящиеся на него, присутствующие на даршанах и службах-преданные. И это неудивительно, чувство безграничной любви и расширенного и все чувствующего сердца заполняет все пространство ашрама. Кругом – любовь и источает это чувство Сай-Баба. Его даршан – мощный, горячий, солнечный, – по ощущению энергии удар любви прямо в сердце.  И имеется, конечно, толпа, те, кто галдит на даршанах, трещит и мусорит, кто локтями толкается, наступает на пятки. Именно для этой толпы придуманы все организационные методы. Территория ашрама поделена разметкой на зоны. По этой разметке севодалами с помощью живых цепей и веревок происходит фильтрация, сортировка и размещение людей. Большой храм, где проводится даршан метров 40*100 – на мой не очень верный глаз. Уместиться там может тысячи 3 человек. Что бы запустить, осмотреть, усадить эту толпу, конечно, требуются орг. приемы.

Желающие попасть в первые ряды занимают очередь с утра: несколько часов в очереди, чтобы получить талон в первые ряды. Если хотите попасть начиная в 3-й и далее ряд, очередь необходимо занять часа за 3-4. Людей усаживают в отстойниках четкими рядами от 10 до 20 человек в ряд. Затем ряды пересаживают и сортируют. Преимущество  у пожилых индианок, затем у просто пожилых, затем только у тех, кто просто раньше пришел. Попасть ближе к проходу, по которому пойдет Сай-Баба – счастливый случай. Безопасность: на входе в ашрам металлоискатель, на входе на даршан и в другие святые места – личный досмотр, как в аэропорту. Можно внести маленький кошелек и сидушку, купленную в Путтапарти. Поэтому во время 1-2-3-х часового ожидания севодалы разносят воду в пластиковых стаканах. Вода фильтрованная. Стаканы не моют, поэтому пьют по-индийски – запрокидывая голову и выливая воду прямо в рот, не касаясь губами стакана. Народ сидит и переговаривается, кто тихо, кто громко, а кто-то выполняет инструкции самого Сай-Бабы: сидит молча и до, и после даршана, но таких очень мало.

Поселение. Доезжаете поездом или автобусом до Путтапатри, берете рикшу и едете до корпуса НОРД 8. Поселяетесь.  Магазин со всем необходимым – дешевый. Очень много людей. Возможности уединиться и медитировать – почти никакой. Я прожила там 4 дня. Коленки от сидения почти в другую сторону развернулись. Мало движения. Отличное вибрациями место – самади матери (могила матери – необыкновенная, понимаю, была женщина), дорога на вершину горы, а также к  знаменитому дереву, тамаринду(?), где Сай-Баба первые чудеса показывал еще в детском возрасте.   Замечателен музей с медитативным залом.



Индия дневник продолжение
free_kotka

1.     Сегодня, 30 ноября, я оставила в Раманашраме донэйшн (благотворительный взнос или пожертвование) и с благодарностью переехала в Нанагаруашрам до 8 декабря, потом придется искать другое жилье, до 13 декабря. Поселилась одна, 200 рупий в сутки за комнату-студию. Всего в ашраме 23 комнаты,  комнаты на 2 человек. Наша группа заняла почти все комнаты. 8 декабря сюда приедут 400 человек, тех, кто будет носить масло-ги на вершину Аруначалы, где его торжественно сожгут. Спать, нам объясняли, будут везде: и в комнатах, и на крыше, и поэтому нам надо будет точно съехать. На антресолях матрасы, хозяева моют посуду и сушат матрасы и очень рады, что ашрам заработает какие-то деньги на нашем пребывании. У нас взяли копии паспортов, и мы расписались в книге регистрации. Я не могла упустить возможность попить настоящего индийского чая с молоком благословенной индийской коровы и   договорилась о большой чашке чая с молоком за 15 рупий каждое утро. Нанагаруашрам расположен в 20 минутах ходьбы до Раманашрама и 100 метрах от дороги, поэтому там тихо и с крыши открывается прекрасный вид на Аруначалу, которая сразу стала и близка, и далека, она играла зелеными красками сквозь прозрачный голубой воздух и цепляла облака вершиной. Идем туда послезавтра!

2.     8 декабря мы переехали в гестхауз при «5 лиц Ганапати Темпл», который располагался от города еще дальше, но в условиях приближающегося праздника и увеличения населения это было только плюсом. Итого 40 минут от города пешком или 40 рупий на моторикше. Они тусуются у храмов и знают нас в лицо. Я подозреваю, знают даже, сколько с нас денег можно намыть. Встречая в городе, узнают и кричат, как если бы я потерялась: «Раманашрам?». Не все они знают английский. Один из них, с языком всегда у храма – «диспетчер». Разговаривает с клиентами и переводит водителю – куда и за сколько. В остальных случаях всё на пальцах. Каждый палец – 10 рупий. Название места, пальцы и обводишь всю рикшу. В моторикшу нас забиралось до 5 человек и доезжали! Ночной тариф дороже. Как-то раз ехала вечером, в дождь одна. Дворников нет. Вместо дверей – занавески из дерматина. Вышеназванным методом говорю:

– Нанагаруашрам, 20 рупий.

– Нет! – говорит водитель, ночь, дождь – 30!

Ладно, поехали – не стоять же под дожем.

Села. Тут водитель начинает разговаривать – вот мое вольное переложение на русский не знаю с какого: «20 рупий! Ночь, дождь, 30! Надо было дороже… У меня жена, дети в деревне. Родители и куча родственников. Ничего не видно…У тебя денег куры не клюют, белая женщина. Надо было 100 рупий просить!» И опять про дождь, семью и о том, как сложно моторикше деньги зарабатывать.

Удивительно, как здесь все и люди, и животные легко читают намерения, мысли, настроение. Но используют по-разному, кто-то доброжелателен и сердечен, кто-то ищет слабое место, чтобы выманить деньги или просто лишить вас денег по-доброму.

3.     А вчера 11 декабря был праздник – полнолуние и возжигание огня на Аруначале. В маленький Тиру стекается 3 миллиона человек, чтобы совершить поклонение горе – олицетворению великого Шивы, совершить обход в 23км вокруг горы и уехать обратно. Толпа движется вокруг горы. Женщины несут детей, ведут за руку, рядом мужья, идут подростки, немолодые мужчины. За несколько дней служители общественного питания организовали свои точки  вдоль всей дороги. Кучи кокосовых орехов, кучи бананов, построенные на 3 дня печки, давилки для тростникового сахара. Какая  выставка народного хозяйства – коровы, буффало, лошади, козы, упряжь, колокольчики, украшения! По обочинам саду (святые люди в желтых одеждах) и нищие всех сортов. Чего-то особенно духовного в этой толпе я не почувствовала.  Скорее чувство неодинокого эритроцита (не мое сравнение, но очень понравилось)  в русле крови, чем чувство родного плеча. Сделав пробную попытку идти в толпе в 4км днем,  я поняла, что ничто в этом движении меня не привлекает. Пусть простит меня великий Шива, но это честно. Поэтому пришла в 6 вечера на крышу ашрама, посмотрела, посидела, подумала и пошла спать. Ночью народ начал разъезжаться. К 9 утра автобусов осталась 10-я часть. Все непрерывно гудят, грузятся и отъезжают. Общественных туалетов никто не строил, помоек тоже, поэтому всё, что оставили эти 3 миллиона здесь, тут и осталось – на рисовых полях и по обочинам дорог. И поверишь, самое неприятное и чужеродное – это пластиковые стаканчики, т.к. все остальное быстро сгниет, а они останутся…

Так или иначе, все закончилось! Поход на Аруначалу, минипродакшана вокруг Аруначалы, гимны об Аруначале! Все в сердце моем! А 13 го декабря я утром поехала в Пондичерри.

4.      Океан. От Тиру до океана – 3 часа. Моторикша до вокзала, 2 часа автобуса Тируваннамалай-Пондичерри и минут 20 от автовокзала до Ауробич. Таня, хозяйка отеля «Волны», сказала, что от автовокзала до нее просят 150 рупий и это было правдой. Из города просто взять моторикшу будет дешевле, 100, но от авто и прочих вокзалов весь транспорт дороже и в Индии, и, как вы знаете, в России. Я бросила зонт, большую летнюю юбку и тяжелые летние туфли в Тиру с одной целью – облегчить рюкзак, поэтому неудивительно, что по приезде в Ауробич сразу пошел дождь и проходя к отелю по берегу я была неосторожна и океан намочил мои штаны. Таня разместила меня в своем 2-х местном бунгало. Большего на ближайшие 4 дня я и не желала. Что это за грохот? Это вам не шум морского прибоя, а гул Бенгальского залива. Звук очень сильный, проникает в кровь и там трясет твою суть. Описывая это побережье, мне сказали: «Великий Шива!». Положив простынку на матрас, слушая шум дождя по пальмовым листьям бунгало, я заснула под океанический грохот. Очнулась через 2 часа. Дождь прошел. Умывшись холодной водичкой, я пошла посмотреть, что и как. Нашла рекомендованный ресторан «Третий глаз», цены там были такие же неиндийские, как и обстановка. Оба обстоятельства меня смутили, поэтому я пошла в «Тибетский угол» напротив. Никого! Но дверь была открыта. Поднявшись наверх, я покричала, обнаружился пацан лет 15. Что есть поесть? На выбор были предложены 3 блюда, я выбрала моммо – пельмешки фри с капустой и морковкой и джинджер ти с лимоном. Пацан принес сначала чай, потом моммо. Итого 78 рупий. Мне стало значительно лучше. Выйдя из «Тибетского угла», я спустилась вниз по улице и на противоположной стороне нашла «Коко-ресторан», который Таня мне рекомендовала. Я и его не пропустила и зашла. Мозг из-под названия «Prawns» радостно извлек воспоминания о тайских креветках. Итак: креветки, курд и чай-масала – 80 рупий. Я бы не сказала, что я прямо-таки наелась. Креветок было не много, а много было специй. Назавтра решила, что попробую рыбу. Зашла в лавку, разговорилась с продавцом. Выбор по сравнению с Тиру изделий из зеленой необработанной бирюзы, конечно, был больше. Меня очень тронула тема соединить в одном изделии бирюзу, как символ ума, коралл – сердца и серебро, как женское начало. Но времени ни хватило. А бирюза там была – просто чудо!

Я вернулась в бунгало. За пальмовой стеной дышит океан, и огонь Шивы горит в моем сердце, удивительно тепло. Этому не мешает ни холодный душ, ни близость океана. Тепло Аруначалы.

Моя мечта искупаться в океане разбивалась, как волны о берег. В субботу и воскресенье пляж был полон аборигенов в полном смысле этого слова. В понедельник стало меньше людей, но сила прибоя не только не давала плавать, но и войти в воду! Волна, набегая по колено, сбивала меня с ног! Здоровые мужики обескураженно кувыркались, когда попадали в волну по пояс и двумя руками удерживали уносимые волной штаны. Не купался никто. Только на 4-й день стало поспокойнее. Я взяла  спасательный жилет и в нем пыталась забежать в воду. Выглядело это забавно. Волна выплевывала меня на берег, как чаинку, случайно попавшую в рот. Отчаянно туда кидаясь, я все-таки попала в эту мясорубку. Нет, купание в спас. жилете не для меня. Может и голову оторвать, когда переворачивает и швыряет о берег.  Хорошо, что на мне было платье, потому что белье – не одежда для океана. Трусы этому океану не нравятся, он их снимает и во все места наталкивает песок. Так в смешном сражении прошло время. С огромным удовольствием!

Я съездила в Ауровиль. Побывала в Матримандире и буду хранить листик с великого баньяна, упавший в ответ на просьбу к моим ногам. «Ауровиль стремится стать городом, принадлежащим всему человечеству в целом…Цель Ауровиля-реализовать человеческое единство». Жаль, что Ауровиль  не моя история.



(no subject)
free_kotka

1.     Поезд 1041 Мумбай – Ченнай. Названия эти мне не так милы, как Бомбей – Мадрас. Детская мечта увидеть сказку, мир дворцов и махараджей  растаяла вместе с именами городов в сизой дымке городского смога.

Вагоны 2АС и 3АС – оба кондиционируемы в самом жестком понимании этого слова. Кондиционеры и вентиляторы делают свое холодное дело. Дует и холодно без преувеличения. 2АС – копия нашего плацкарта, но купе и боковушки отделены от прохода шторами с прищепками. Купе 3АС имеет вместо двух три полки в купе и две боковушки, шторок нет. Средняя полка днем убирается и превращается в спинку для сидящих на нижней полке. У проводников купе нет, они спят в тамбуре. Белье выдается, ресторан предлагает еду в одноразовой посуде из алюминиевой фольги, чай  и кофе в одноразовых бумажных стаканчиках. Два туалета, умывальник в тамбуре, никакого туалетного запаха, действительно! На вокзале мы купили только воду в пластиковых бутылках, придирчиво рассматривая, плотно ли завинчены горлышки. У нас был с собой какой-то запас еды в виде печенья, батончиков, но, когда разносчик еды из ресторана в форменной одежде предложил сделать заказ,  желание попробовать победило. Произнесенное устно  меню было абсолютно непонятно, поэтому я сказала «Рис и дал» и заказ был принят. Принесли рис, два вида гороха и курд (очень вкусный кисломолочный продукт, который в поезде я есть не рискнула). Сотворив «Господи благослови пищу сию!» я поела. Еда организмом была принята, как съедобная и  даже весьма. Была ли она острой? Кто пробовал тайскую – несопоставимо съедобнее, кто сравнивает с отечественной – значительно острее, но вкус вполне различим. С чаем и кофе проблем вообще не было. Раз в 20 минут проходил разносчик и наливал желающим грамм 50 за 5 рупий. Напиток этот был всегда горячий, потому что пакетик с чаем или растворимым кофе заливался из термоса  жидкостью из кипятка и молока с масалой (смесью пряностей). На завтрак мы получили по две жареных картофельных оладьи со специями и овощами, и по два тоста с маслом.  Два ланча и завтрак стоили 55 рупий. Мы ехали, смотрели в окно, спали, ели и  так прошло 27 часов. 27 ноября около 5 часов вечера с часовым опозданием мы прибыли в Ченнай.

2.      Ченнай. Смеркалось, лил дождь – пришел циклон, которого не ждали. Кабинки с диспетчером «Предоплаченное такси» на вокзале не было. Наташа узнала, что до автовокзала можно добраться на автобусе 15В за считанные рупии. (Но никто ей  не сказал, что автовокзалов два: локал и бас терминал). Поэтому презрев таксиста, что за 400, а потом и за 300 рупий предложил довезти до автовокзала, мы сели в автобус. Вышли счастливые через 2 остановки, и удивились. Вокзал был маленький. Ни тебе такси, ни автобусов-экспрессов. Человек 10 индусов по очереди минут 30 что-то нам пытались втолковать. Растопырив уши и широко раскрыв глаза, я внимала, Наташа пыталась их понять, но безуспешно. Их английский был для нас непостигаем. Мы дергались к телефону и пытались заказать такси, ходили кругами, индусы отступали перед нашей тупостью. Но нашелся один индус с английским, восходящим к общим с нами учителям! Нам следовало сесть опять в автобус 15В и ехать еще около часа до терминала. Так мы и сделали. Дождь не прекращался. Ливневая канализация исправно бурлила. Но Ченнай погружался в воду. По тротуарам неслись потоки. Проезжая часть была уже вся залита. Люди заходили и выходили. Было видно, что люди, заходящие в автобус с проезжей части, а не с тротуара, стоят уже по колено в воде.  По большому счету автобус этот мало чем отличался от автобуса в Северодвинске, Электростали или Москве. Люди после работы, старые и молодые индусы и индианки, с детьми и без детей ехали домой. Автобус индийский без дверей и было видно, как он  двигался по морю, колеса разгоняли волны. Я думала, еще чуть-чуть и заглохнем.. Я пыталась настроить попутчиков переночевать в Ченнае, но их желание добраться до ашрама было сильнее моих опасений мокрой индийской ночной дороги. Большинство победило.

Терминал был огромный. Конечно, никаких «предоплатных кабин такси»! Эти «предоплатные такси», как я поняла, только в международных залах прилета, и более нигде не стоит на них рассчитывать. Можно брать государственные – черно-желтые или в Мумбае синие – индиго с АС. Если остановился в гостинице, то такси заказывать нужно прямо там. Это самый безопасный вариант. А в Ченнае в этом терминале мы вообще ни одного такси не увидели. Все надписи – неизвестными буквочками. О Тиру никто ни слова не сказал. Нам подвели моторикшу и левого бомбилу, который за 4 тысячи рупий согласился довезти нас по объездной дороге до Тиру. Он объяснил, что обычная дорога под водой и невозможна для проезда. Было ли это правдой? Сторговались на 3 тысячах. Для информации: в Тиру автобусы отправляются с 19-23 платформ, но сесть на автобус сложно.

Рикша вывез нас за пределы терминала и мы пересели в Тойоту-джип. Двинулись –поплыли. Долго выезжали из затопляемого Ченная. Остановились у заправки и тут водитель попросил заплатить за топливо 1 тыс. рупий, а остальные 2 тысячи по приезде в Тиру. Вот тут я уперлась. О  продолжении этих историй в инете я уже читала. 3 тысячи только в Тиру и не раньше! А попутчикам сказала, что неужели в эти дурацкие истории с разводами попадают только идиоты? Все начинается вполне нормально. Тысячу сейчас, далее план такой. Отъехав от города еще 3-5-10км, машина глохнет. Водитель останавливает другую подходящую машину, которая за совсем другие деньги договаривается везти вас дальше или за ту же 1 тыс. вернуть в город. Твердо настояв на том, что мы «мэйк а дил!», не дали ни рупии и поехали дальше. Впоследствии пришлось заплатить еще 90 рупий за проезд по платным дорогам, но это были уже официальные платежи.

Не быстро, под гугуканье лягушек и нескончаемый дождь мы ехали и доехали. Но было уже поздно, ашрам был закрыт, «Приходите в 7 утра!», – сказал охранник. Наконец отказывающаяся воспринимать реальную действительность голова, тело, двигающееся само по себе, и попутчики собрались в одном месте – ночлежке за бешеные деньги, – две койки и индийский туалет с душем – 500 рупий нам с Наташей, Саше тоже, но за 300. Из последних сил попыталась снизить цену. Она видно, была так завышена, что по 50 рупий индус скинул сразу. На лестнице увидели крысо-мышь. Мнения с Наташей разделились. Зверь здоровый, как крыса, сантиметров 20 без хвоста, а хвост такой же длинный, но не голый, а шерстяной… Кто  бы это ни был, испугался больше нас, передвигая маленькими лапками, скатываясь толстым брюхом со ступеньки на ступеньку, крыса-мышь сбежала.

Мокрые и усталые что-то расстелили и уснули. Я попросила не выключать свет и включила фумигатор. Все равно утром увидела, что меня кто-то укусил, но это точно была не мышь. Встали, добрались до ашрама. И чем отличается ночлежка от ашрама? Крашеные стены и матрас без белья. Ну туалет побольше, стол со стулом и кафель на полу. Не количеством качества, а качеством количества – атмосферой покоя и доверия.

3.     Ашрам. Жизнь в ашраме течет, как и в наших монастырях – по расписанию. Молоко в 6-45, завтрак в 7, служба с 8 до 11-30, раздача пищи для бедных, ланч, служба, обед. Очень чистое и светлое душевное переживание поселилось и не покидало меня до самого отъезда из Тиру. Веды ли или Парояна, продакшана или просто сидение – все время ощущаешь это поле ровного духовного пламени, тело откликается тонкими вибрациями, ум – спокойствием, сердце – теплом любви. Эти вибрации невозможно спутать с ознобом и другими нервными трясучками, а успокоенный рой мыслей действием Ново-Пассита. Много людей, в том числе европейцев. Многие медитируют. Встречаются и нарочито постные лица, но в большинстве все очень искренни, присутствуют здесь и сейчас. Некоторые живут здесь, видимо, давно, кто-то просто приехал на время. В ашраме мы на 3 дня. Никаких обязаловок ни в посещении служб, ни в еде, ни в общественных работах. Нам хватает этого времени, чтобы приехать окончательно, т.с. адаптироваться. Как раз и прояснилась ситуация с жильем для всей нашей группы, которая как раз к 30 ноября и собралась.

Еда. Я что-то читала о банановых листьях, но не предполагала, как это реально происходит. Наташа была более осведомлена, поэтому в ступор впала только я, когда попав на обед в ашраме, я увидела большой зал и разложенные на полу рядами приборы –какие-то листья (то ли пальмовые, то ли банановые) и стоящие на них стаканы с водой. Входящие занимали места на полу спиной друг другу и лицом к проходу, последовательно заполняя ряды. Лист надо было смочить, т.е. освежить от пыли, иной цели обтирки листа водой я не нашла. По проходам служители разносили еду в ведрах и поварешкой выкладывали ее на лист – раз и рис, два – и дал, три – и овощи, четыре – не знаю, что но вкусно – точно, последнее на обед – сладкое. В дополнительный стакан наливают суп. Едят обедающие правой рукой. На листе все аккуратно перемешивается и точными движениями отправляется прямо в рот. Горстка за горсткой. На третий день я уже неплохо справлялась. Палочками у меня получается не так ловко, правда и в Шао-линьском монастыре я не жила. Сама же еда была просто замечательной, как только может быть прекрасна только что приготовленная с добрыми намерениями еда из свежих овощей. Завтрак был со свежими лепешками из дробленого риса и коричневым сахаром, на ужин давали фрукт. Абсолютно все было исключительно вкусно!



Индия.
free_kotka

С благодарностью к Сумирану –  тому, кто позвал в это путешествие и  всем, кто делил со мной дорогу, кров и хлеб.

 

 

 

ВТОРОЕ  БОЛЬШОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ.

 

 

 

1.                  Дневник.

Пока я не знаю, зачем я это пишу. Возможно, чтобы мне самой стало понятнее, зачем я туда поехала. Индия…Что ответить? Доверие к Сумирану, желание узнать себя, сладкое предвкушение переживания экстрима,  интерес к кроличьим норам, точнее к одной, за которой другой мир. Чего было больше?

1.      Все не так.

Приземлились в Мумбае утром. Самолет опоздал на час. Вышли из зала прилета… Где она, Индия? Зал маленький. Ни очередей, ни ошеломительного запаха, ни толпы жаждущих наших денег таксистов. Нашли кабинку «pre-paid taxi» с диспетчером и, указав маршрут, уплатили за такси, получив квитанцию с номером машины. Вышли из здания аэропорта, нашли свое  «предоплаченное» такси и поехали. Воздух! Сперто-грязно-влажно концентрированная атмосфера заполнила легкие. Глаза смотрели на безрадостную картину городского трафика. Все едет и чадит…Город задыхается… Общим смыслом картина мало чем отличалась от московской. Вот и центральный вокзал – CSTM.

2.      Все так.

Путешествовали до Тируваннамалая (далее Тиру) втроем, все в Индии первый раз: Саша, Наташа и я. Наташе надо было взять билет на поезд, она уже стояла в листе ожидания на 3АС (кондиционируемый вагон с 3 полками с каждой стороны купе) первой, но билета на руках не было.  Мне и Саше надо было купить телефонные сим-карты. Решили не разделяться и делать дела по очереди. Первое – билет. На втором этаже вокзала, как известно, имеется касса №52 для иностранцев. Также много раз писано, что местные умельцы ухитряются туристов подбирать по дороге и уводить. Мне еще в России, когда я это читала, было интересно, как же они это делают? Определить иностранца не сложно. Промышляющие этим бизнесом индусы заходят параллельным курсом, не пытаются вас остановить, не протягивают руки, а держат их за спиной, спрашивают: «Вам нужен билет? Их есть у меня». Двигаясь синхронно метров 20–30, успешно уводят людей от вокзала. Удержаться и не пойти, если  этот расклад понятен, вполне реально. Так мы и  добрались до кассы. Окно, очередь, некоторая нервозность и три лавочки для сидения. Билетный кассир отнеслась с пониманием и сочувствием к отсутствию у Наташи обязательной для предъявления справки на покупку рупий, но отказалась продавать билеты, пока все их жаждущие не сядут на лавочки. Таких набралось человек 5 со товарищи. (Не забудьте, для покупки любых билетов необходимо заполнить заявку: кто, станция назначения, номер поезда, автобуса). Так Наташа получила билет в вагон 2АС (кондиционируемый вагон с двумя полками с каждой стороны). Теперь следовало найти место с выходом в интернет, чтобы отменить ее электронную бронь в листе ожидания на место в 3АС.

Камера хранения.

Решили сдать багаж в камеру хранения. Наши с Сашей рюкзаки камера принимала, а Наташину сумку нет, т.к. все молнии на сумке должны быть заперты на замки.  Наташа ушла за замками и где-то неподалеку их купила. Долго ли, коротко ли мы сдали багаж (сутки 10 рупий).

Сим-карта.

По дороге к Интернет-кафе  я решила по-быстрому купить сим-карту в ближайшей к вокзалу будке. А покупка симки в Индии оказалось делом непростым. Сим-карта в руках еще ничего не значит. Получив от меня фото и копию паспорта,  малолетний жулик всячески тянул резину, занимался массой других дел, но симку не активировал. Мне потребовалось 20 минут времени, чтобы заставить его позвонить в центральный офис, откуда и активируются сим-карты и еще 10 минут, чтобы получить подтверждение подключения. Но данные в офис Водафона он все-таки не передал, поэтому через неделю, совсем в другом месте,  я осталась без связи, получив от Водафона сообщение о непредставлении документов и аннулировании сим-карты. А деньги, которые я на нее уже положила для пополнения счета, тоже пропали.



(no subject)
free_kotka
 О замечательный Читрип! Только что вернулись из Тайланда! Спасибо! На ноябрь планируется групповая поездка в Тируваннамалаи. Хотелось бы съездить и дешево, и оптимально. Отъезд 25 ноября, возвращение в 20 числах декабря, а до этого или после заехать куда-еще, тк в Индии никогда не была и неизвестно, когда еще буду. Не знаю, что хочу посмотреть, но идти строем с другими туристами точно не влечет. Есть ли какие варианты навскидку или нужны более точные исходные данные? 

?

Log in