Previous Entry Share Next Entry
Индия дневник продолжение Сай Баба
free_kotka

1.     Сай-Баба. Путтапарти. Сев в 11-30 вечера в автобус в Пондичерри с купленным за 365 рупий билетом, я в 6 утра попала в Бангалор на автобусную, понятно, станцию. Далее мне надо сесть в автобус до Путтапарти. Зная, что мне нужна платформа 15, первые 10 минут я безуспешно ее искала, потом расслабилась и просто стала ждать, приткнувшись у неработающего еще лотка, где меня нашел бойкий индус с махровым (от холода!) полотенцем на голове. «Путтапарти?» – безошибочно он меня просек. «Путтапарти» – согласно кивнула я. При этих словах он схватил мой рюкзак и заспешил между автобусами. Так сначала меня, а потом еще человек 10 он и посадил, получив с каждого по 20рупий за труды. Автобус начал движение, по пути из отстойника к платформе в него досаживались люди и, наконец, совершенно полный, он подошел к пункту отправления. Таким же полным, по описанию очевидцев, приходит автобус под посадку и в Ченнае, чтобы ехать в Тиру. Вот так это и происходит! Я оказалась рядом с мужчиной из Малайзии, говорящем на английском, тамили, хинди и еще на каких-то индийских наречиях. «Сай-Рам!» – приветствовал меня мужчина, «Сай-Рам» – ответила я ему. Где-то об этом я уже читала. Перебросившись фразами ни о чем,  я заснула. Проснулась через 1,5 часа, ожидая остановку. Я уже знала о такой замечательной привычке тайских и индийских водителей – отдыхать каждые 1,5-2 часа. Нас привезли к местному придорожному кафе. Освежившись, я решила позавтракать, тем более что водитель наш как раз этим и занимался. Поняв его вежливый жест за предложение присоединиться, т.к. автобус без него не уйдет, я заказала то, что помнила из списка безошибочных заказов – доса и чай-масала. Все было прекрасно-свежее, замечательно вкусным и стоило мне 28 рупий. В сытно-доброжелательном настроении я вернулась в автобус. «Вы завтракали?» – подозрительно-недоверчивым тоном спросил меня малазиец? Я не помню, что я ответила, но встречаясь еще три дня у Сай-Бабы он меня продолжал спрашивать, как я себя чувствую?

 

Путтапарти, как город, состоит из двух частей – это ашрам и город из трех улиц – одной параллельной ашраму и двум, первую пересекающим. Ашрам, известный всему миру, дает, как и было предсказано века назад, рабочие места и заработок городу и всяким приезжающим за легкой наживой мошенникам. Ашрам – обнесенный забором кампус, построенный по общим для всех строителей и архитекторов принципам и здравому смыслу. Люди, не выходя из ашрама, имеют возможность реализовывать душевные потребности, есть, спать, что-то покупать, обменивать деньги и так далее. Людей этих много, а желающих еще больше. Если сравнивать этот ашрам с тихими медитативными местами Раманашрамом или  Ауровилем, то первый напоминает студенческий кампус, с той разницей, что в 9 отбой, а в 3 утра первые жаждущие уже спешат на службу, и женские с мужскими половины строго разделены. С поселением было сложно. Из вариантов обычного расселения в комнаты по 2, по 8 и в шеды по 50-80 человек перед Рождеством остался один возможный – только в шеды. Все хотели на Рождество к Сай-Бабе! Мне повезло: в результате моего знания английского языка, неторопливого принятия ситуации и возникавших по ходу поисков свободного места недоразумений, я заселилась 3-ей в комнату к двум очаровательным старушкам из Казахстана, которые были совсем без языка и поэтому были особенно рады меня принять, о чем и сообщили в офис. Матрас на полу на 4 дня, холодная, естественно, вода в душе и доброжелательная атмосфера в комнате – чего больше можно желать в ашраме? Можно ли сравнивать ашрамы? В Раманашраме поселение возможно только при заблаговременном за 3 месяца резервировании и только на 3 дня и –  бесплатно (условно всё-таки, невозможно пользоваться такой добротой!). У Сай-Бабы нет резервирования и жилье символически платное, 130рупий за комнату в день. Сай-Баба считает, что достаточно каждому месяца пребывания в ашраме, но люди так не думают и по разным причинам зависают там на очень долго, причем иногда это просто «юзание» такой доброты. Эти долгожители не ходят ни на службы, ни на даршаны, а иногда и ночуют, где захотят, но койко-место за ними числится.

Очень много разных людей –  толпа. Говорливая, суетливая и этой массой людей надо управлять. Для этого существует группа надсмотрщиков-организаторов «SEVA DAL» с платочками разного цвета в соответствии с местным табелем о рангах. Даже не подвергаю сомнению полезность и компетентность этих людей.  Весь народ должен быть поделен по половому признаку, а также на жителей Индии и Непала и прибывших «overseas». Мужские и женские потоки нигде не  смешиваются. Очереди на даршан (Даршан – сложнопереводимое понятие, включающее в себя лицезрение святого, мастера и получение от него благословения, прикосновение его сознания), места на даршане, очереди за мороженым, кофе и булочками, в столовую, залы в столовых, общежития, шеды, а также, простите, личный досмотр при входе на даршан отдельно для мужчин и женщин. Магазин на территории ашрама работает 3 часа в день для мужчин и 3 часа в день для женщин. Исключение – для семейных пар – семейные общежития, но все остальное порознь. И, если ребенок не мал, то мальчика вместе с мамой на даршан на женскую половину не пустят, а  девочка на мужской половине, наверное, явление невозможное. Мне непонятна цель такого жесткого разделения. Чтобы думать только о Боге? Но запретами тут точно не поможешь…  Иду я вечером по улице ашрама, и вдруг весь свет погас: фонари, окна. Темно кругом. После яркого электрического свет луны был не ярче тьмы. Машинально продолжаю двигаться, т.к. нахожусь в общем потоке, где все продолжают двигаться. Что-то  внутри мобилизует тело, качнувшись на восьмерке, левая рука взлетает в 5 триграмму и уводит в сторону чью-то пытливую мужскую руку. Если бы Сумиран учил нас не внутренним, а внешним стилям ушу, то индус получил бы еще удар в кадык правой. Тело оказалось быстрее ума, а ум был расслаблен. Пока я доставала фонарик уже и дали свет.

И далее об ашраме. Утром в 5 часов «повторение ОМ», потом молитва. Очередь на присутствие с 3 часов утра. Количество мест ограничено. В 8 утра и в 6 вечера даршан. Реально в 9 и в 18, когда в храме проходит пуджа (служба) и Сай-Баба как раз совмещает эти действа. Народ: много русских, многие не знают английского, уверены в своей духовной продвинутости и полны отечественного чванства.  Есть еще много иностранцев. И толпа индусов. Среди них есть искренние верующие в Сай-Бабу, молящиеся на него, присутствующие на даршанах и службах-преданные. И это неудивительно, чувство безграничной любви и расширенного и все чувствующего сердца заполняет все пространство ашрама. Кругом – любовь и источает это чувство Сай-Баба. Его даршан – мощный, горячий, солнечный, – по ощущению энергии удар любви прямо в сердце.  И имеется, конечно, толпа, те, кто галдит на даршанах, трещит и мусорит, кто локтями толкается, наступает на пятки. Именно для этой толпы придуманы все организационные методы. Территория ашрама поделена разметкой на зоны. По этой разметке севодалами с помощью живых цепей и веревок происходит фильтрация, сортировка и размещение людей. Большой храм, где проводится даршан метров 40*100 – на мой не очень верный глаз. Уместиться там может тысячи 3 человек. Что бы запустить, осмотреть, усадить эту толпу, конечно, требуются орг. приемы.

Желающие попасть в первые ряды занимают очередь с утра: несколько часов в очереди, чтобы получить талон в первые ряды. Если хотите попасть начиная в 3-й и далее ряд, очередь необходимо занять часа за 3-4. Людей усаживают в отстойниках четкими рядами от 10 до 20 человек в ряд. Затем ряды пересаживают и сортируют. Преимущество  у пожилых индианок, затем у просто пожилых, затем только у тех, кто просто раньше пришел. Попасть ближе к проходу, по которому пойдет Сай-Баба – счастливый случай. Безопасность: на входе в ашрам металлоискатель, на входе на даршан и в другие святые места – личный досмотр, как в аэропорту. Можно внести маленький кошелек и сидушку, купленную в Путтапарти. Поэтому во время 1-2-3-х часового ожидания севодалы разносят воду в пластиковых стаканах. Вода фильтрованная. Стаканы не моют, поэтому пьют по-индийски – запрокидывая голову и выливая воду прямо в рот, не касаясь губами стакана. Народ сидит и переговаривается, кто тихо, кто громко, а кто-то выполняет инструкции самого Сай-Бабы: сидит молча и до, и после даршана, но таких очень мало.

Поселение. Доезжаете поездом или автобусом до Путтапатри, берете рикшу и едете до корпуса НОРД 8. Поселяетесь.  Магазин со всем необходимым – дешевый. Очень много людей. Возможности уединиться и медитировать – почти никакой. Я прожила там 4 дня. Коленки от сидения почти в другую сторону развернулись. Мало движения. Отличное вибрациями место – самади матери (могила матери – необыкновенная, понимаю, была женщина), дорога на вершину горы, а также к  знаменитому дереву, тамаринду(?), где Сай-Баба первые чудеса показывал еще в детском возрасте.   Замечателен музей с медитативным залом.



?

Log in

No account? Create an account